Юный художник №1 2008 г.

 

 Полюбите гобелен

 

А.Кибал. Портрет девушки. 1934. Чехословакия. А.Кибал. Натюрморт.  Фрагмент.В различных справочниках мы мо­жем прочесть, что гобелен - это декоративные ткани  высокой худо­жественной ценности, вырабатыва­емые ручным способом: тканые картины, драпировки, мебельные ткани и так далее. Более ранние на­звания этих изделий - шпалера и ковер.

Итак, гобелены (шпалеры) - это ткани, которые выполняются на ткацком станке вручную, так назы­ваемым полотняным переплетени­ем, то есть так же, как любое полот­но. А в привычных нам сегодня тра­диционных коврах рисунок создает­ся за счет вязки ворсовых узлов (к этим коврам не относятся килимы и паласы).

Самыми древними из сохранив­шихся тканей такого рода являются ставшие уже знаменитыми копт­ские ткани; образец, относящийся к IV веку н.э., можно видеть в экспо­зиции ГМИИ им. А.С.Пушкина в Москве.

В Западной Европе эти ткани очень «прижились», их стали назы­вать шпалерами (итал. Spalliera, нем. Spalier, франц. Espalier - ряд, стенка, решетка) или коврами-кар­тинами. Их широкое распростране­ние объяснялось тем, что здесь они были не только украшением интерьеров, но и выпол­няли весьма практические функции.

Итак, первоначально гобелены назывались шпале­рами или коврами. Почему же и когда они стали назы­ваться гобеленами? Gobelin слово французское, это была фамилия братьев Гобеленов, имевших в Париже красильные мастерские. В квартале Гобеленов с 1662 года находилась королевская мануфактура по произ­водству шпалер, и со временем шпалеры стали назы­ваться гобеленами.

Наивысшего расцвета искусство шпалеры достиг­ло в XV - XVI веках. Шпалеры всегда считались пред­метом роскоши, так как ткались вручную из шерсти, иногда с применением шелка, а также серебряных и золотых нитей. Работа была исключительно трудоем­кой, композиции очень сложными, многофигурными, с обилием мелких и очень мелких деталей.

Темами изображений были сюжеты из Ветхого и Нового Заветов, мифологические, аллегорические, исторические сюжеты, сцены охоты, бытовые сценки и так далее. Первоначально эскизы, или картоны, шпалер выполнялись преимущественно самими тка­чами, но позднее эту работу стали поручать живопис­цам, в том числе самым известным, примером могут служить «Деяния апостолов», созданные по картонам Рафаэля и его учеников.

В Россию шпалеры впервые попали в XVII веке, а именно в 1668 году, когда царь Алексей Михайлович получил в подарок от французского короля Людовика XIV четырнадцать гобеленов, выполненных на коро­левской мануфактуре.

Со временем производство традиционных гобеле­нов пришло в упадок. Во второй половине XX века в Советском Союзе и некоторых дру­гих странах снова возник интерес к искусству гобелена, об этом гово­рят каталоги художественных вы­ставок того времени. В наши дни этот интерес продолжает расти, причем не только среди професси­ональных художников, но и среди любителей. Гобелены оказываются востребованными и в жилых, и в об­щественных интерьерах.


Женщина с зеркалом. 2004. Лен, шерсть, ручное ткачество. 75x55.

Специальной литературы, кото­рая могла бы помочь желающим са­мостоятельно освоить этот вид тка­чества, очень мало, даже в Интер­нете. Я попробую дать несколько практических советов, основываясь на собственном 30-летнем опыте. Как профессиональный художник, я сначала создаю эскизы, а потом собственными руками выполняю свои композиции в технике ручного ткачества.

Для начала возьмите прямо­угольную (не квадратную!) деревян­ную раму с жестко закрепленными углами, лучше так называемый под­рамник размером приблизительно 40х20 см, 50х25 см (позже увели­чивайте размер) и работайте на ней долго, пробуйте, экспериментируй­те, осваивайте технику ткачества и не торопитесь создавать шедевры.

Эта рамка будет пока нашим станком. На него натягиваются нити основы, которая в готовом гобелене не видна, но служит как бы каркасом ткани. Нити должны быть прочными на разрыв и истирание, а самыми прочными являются льняная и хлопчатобумажная пряжи (нитки для шитья здесь не используются). Шерсть для основы не подхо­дит, она сразу же порвется. Можно использовать мокей, хлопчатобумажную пряжу для вязания, корд-шнур, даже льняную или хлопчатобумажную веревку.

Если вы делаете только первые шаги в этой техни­ке, используйте сначала толстую или очень толстую пряжу, можно брать несколько нитей в одно сложение.

Рама (станок) имеет прямоугольную форму, шири­на должна быть в 1,5 - 2 раза меньше высоты. Привя­жите покрепче конец нити основы в клубке к нижней (узкой) перекладине, поднимите клубок вверх с пе­редней стороны, перекиньте на другую сторону, опус­тите, с передней стороны опять поднимите вверх, опустите сзади, переведите на переднюю сторону, опять вверх - вниз и так далее, то есть обматывайте раму много раз. Конец нити привяжите опять к нижней части рамы.

Для начала натяните примерно 15-20 нитей на ширине рамы 10 см и попробуйте ткать. Предвари­тельно обязательно проложите внизу линейку или картонную полоску так, чтобы нити основы были поочередно одна под линейкой, а другая сверху. Это не­обходимо для того, чтобы в процессе работы ткань не спускалась, а имела бы твердое основание.

Следующий этап - «косичка». Иногда ее не делают, но лучше все-таки делать, это более профессиональ­но. Для этого под всеми нитями основы прокиньте длинную нить, желательно такой же толщины, как и основа. Один конец этой нити сложите в виде петли и в эту петлю подцепите нить между первой и второй от края нитями основы, подтяните нить и во вновь обра­зовавшуюся петлю протяните нижнюю нить между второй и третьей нитями основы, затяните петлю и обматывайте, обвязывайте таким образом все нити основы. Последнюю петлю затяните и нижнюю нить срежьте. Вы увидите, что получилась настоящая ко­сичка, которая в дальнейшем не даст ткани распус­каться и, кроме того, устанавливает равномерное расстояние между нитями основы.

Теперь начинается собственно ткачество. Приго­товьте уток - пряжу, которая прокидывается - конеч­но, вручную - между нитями основы так, что они по­очередно оказываются то под утком, то поверх него.


 

Охота на оленя. Фрагмент. Германия. Конец XV в.Для этого мы поднимаем сначала, например, четные нити основы, а при обратной прокидке утка под­нимаем нечетные и наоборот. Та­кое переплетение нитей основы и утка называется полотняным, но в отличие от полотна в гобелене уток должен обязательно закрывать всю основу.

От гладких (без рисунка) или по­лосатых тканей гобелены (шпале­ры) отличаются тем, что в них нить утка пробрасывается не на всю длину основы, а выборочно - для каждого цветового пятна мы берем отдельный уток и им «рисуем» оп­ределенную форму, определенное пятно. Для утка лучше всего ис­пользовать шерсть, полушерсть, а также мягкую синтетическую пряжу. Нежелательно (во всяком случае - с осторожностью) использовать хлопчатобумажную или льняную пряжу, так как они «непластичны», жестковаты, плохо облегают нити основы, которая может оказаться не закрытой. Каждую прокидку утка необходимо прижимать, прибивать к  предыдущим  прокидкам - на ма­ленькой раме можно обычной вил­кой, а при изготовлении больших работ применяется специальная тяжелая колотушка.

Попробуйте поработать и на очень толстой основе, и на очень тонкой. Вы сразу почувствуете, что каждый раз нужно менять толщину утка, а также плотность и основы, и утка. Плотность нитей - это количе­ство нитей основы и прокидок утка на 1 см или на 10 см. Изменяя плот­ность основы, необходимо менять и плотность утка и наоборот. Очень важно соблюдать нужное соотно­шение основы и утка. Если оно вы­брано правильно, мы видим на по­верхности ткани «зерно», по форме напоминающее зерно риса.

Толщина и плотность нитей ос­новы и утка определяются не толь­ко имеющимися в наличии матери­алами или желанием автора, но прежде всего характером изобра­жения, эскиза, который вы будете выполнять. Если формы крупные, без детальных проработок, то пря­жа может быть более толстой, и на­оборот - если рисунок очень тон­кий, а формы мелкие, то и пряжа должна быть более тонкой. Напра­шивается сравнение с рисунками, выполненными тонким пером или толстым фломастером.

Очень большое значение имеет степень натяжения утка и основы. Основа должна быть всегда хорошо натянута, не должна провисать, но степень натяжения выбирает все-таки сам ткач. Некоторые любят, чтобы основа была натянута, как струна, другие же предпочитают менее натянутую - я принадлежу к последним. Надо учитывать, что по мере выполнения работы основа «урабатывается», то есть становит­ся несколько короче, а значит, уве­личивается натяжение. Особенно заметно это, когда уток толстый.

А вот уток ни в коем случае нель­зя сильно натягивать. Он должен как бы бегать вокруг нитей основы, огибая их то с одной, то с другой стороны, как показано на схеме. Это вид сверху, нити основы пока­заны в разрезе. А если уток натяги­вается, то начинает изгибаться и стягиваться основа, чего допускать нельзя.


 

 М.Чечил. Сельский хор. Молдавия. 1971.

Если вы заметили, что основа начинает стягиваться, то есть ши­рина ткани уменьшается (а у начинающих это, как правило, и случается), попробуйте слегка растянуть уже наработанную ткань, а при про­должении работы прокладывайте уток как можно сво­боднее и следите за тем, чтобы он хорошо изгибался вокруг нитей основы. Можно использовать и другой способ - взять более толстую (не намного, конечно) нить утка, она начнет как бы раздвигать нити основы.

Но в том случае, когда ширина ткани уже сильно уменьшилась, нужно просто вынуть уток и работать заново.

Конечно, все вышесказанное необходимо не про­сто понять, но многократно проверить опытным пу­тем, почувствовать, ощутить своими собственными руками, каждый раз делая какие-то выводы.

Итак, сначала поработайте на ширине 10 см, по­том увеличивайте ширину ткани, сначала поработай­те утком одного цвета, потом чередуйте утки разных цветов, причем желательно использовать те цвета, которые вам нравятся и контрастируют друг с другом, например, черный и желтый, синий и белый, синий и желтый и так далее по своему вкусу.

В эскизе продумайте все детали выполнения ра­боты, то есть сделайте эскиз технологичным, приспо­собьте его к данной технике, ведь некоторые вещи вообще невозможно выполнить на ткацком станке, например, линию, идущую параллельно или почти па­раллельно основе.

Когда вы закончите эскиз гобелена в цвете, при­ступайте к графическому картону. Для этого через кальку переведите на лист бумаги (я использую мил­лиметровку) весь рисунок, точнее, границы форм или цветовых пятен. Обведите эти границы жирным толстым карандашом или фломастером так, чтобы они были хорошо видны из-под основы. Какие-то пятна можно закрасить цветом, но все закрашивать не нужно, так как труднее будет различать границы между ними.

Этот графический рисунок нужно подложить под основу и по мере выполнения гобелена пришивать к нему, чтобы рисунок все время был перед глазами ткача. А основной эскиз в цвете должен висеть где-то рядом, чтобы по нему подбирать цвет уточных нитей.

Когда весь рисунок (эскиз) выткан, желательно соткать еще кромку - хотя бы 1 - 1,5 см. Кромка ткет­ся обычно теми нитями, что и основа, потом выполня­ется косичка. Такую же кромку надо сделать и в нача­ле работы, сразу же после косички, перед созданием собственно гобелена.

Готовую работу срезаете, оставляя с обеих сторон по несколько сантиметров основы. Чтобы косичка не сползала, свяжите узелочками каждые 2 соседних нити основы, которые будут выполнять роль бахромы. Можно тонкой ниткой прикрепить косичку и кромку, не загибая ее, к гобелену, и, не связывая нити основы одну с другой, тоже использовать основу в качестве бахромы.

Иногда помещают гобелен в раму, тогда необходи­мо загнуть кромку на изнаночную сторону и пришить к гобелену. Бахрому можно выполнить из шерсти тех цветов, которые использовались в гобелене, тогда она смотрится как его продолжение.

На ткацкой раме мы делаем две работы - по од­ной с каждой стороны, и только после этого основа срезается.

А чем же отличается рама от станка? Самое глав­ное тем, что на станке меняется степень натяжения основы, а исполнитель может все время работать сидя.

Настоящий ткацкий станок занимает в помещении много места, а у меня мастерская маленькая. Поэто­му я работаю на металлической раме шириной 3,5 м, а высота может быть от 1 до 2 м - в зависимости от размеров работы. По существу это рама-станок, так как нижний вал закреплен на винтах, что позволяет его приподнимать или опускать, то есть я могу менять натяжение основы и перемещать наработанную часть гобелена на обратную сторону.

Конечно, в пределах журнальной статьи невоз­можно рассказать, объяснить все, что необходимо знать начинающему ткачу или художнику, желающему попробовать свои силы в ткачестве. Здесь одной тео­рией не обойтись. Но все приходит с опытом, как гла­сит русская пословица, «Сделай со сто, будет про­сто». К тому же, не так все и сложно, зато интересно.

 

Н. ОЗЕРНАЯ